將葡萄酒香氣聞到底

　　有一位受人敬愛的葡萄酒大師對于葡萄酒的香氣具有超凡的領(lǐng)悟力和記憶力，曾記得他教過一招：用掌心緊緊封住杯口，使勁搖晃數(shù)下，手掌松開抓緊嗅，即可將葡萄酒的不良氣味迅速放大。有些人隨即謹記老師“教誨”，逢品鑒場合都必定使出“殺手锏”，非得在酒評里品出個臭水溝味、橡木塞味、腐木敗葉味，貌似如此才能體現(xiàn)出自己嗅出了葡萄酒的“真氣”。對于傳統(tǒng)橡木塞可能產(chǎn)生的TCA異昧，于是如一陣潮流般，眾多品酒男女的酒評里突然都充斥了“Corked”或“橡木塞味”字眼。

　　無獨有偶，聞名于葡萄酒世界的“酒鼻子”Le Nez du Vin聞香系統(tǒng)里，除了著名的54香學(xué)習(xí)套裝等，還有一套葡萄酒12濁味學(xué)習(xí)套裝。里面“精選”的12種不良氣味分別是“蔬菜、爛蘋果、醋、膠水、肥皂、硫磺、臭雞蛋、洋蔥、花椰菜、馬臭、霉土和軟木塞”。對于這套不良氣味專門的培訓(xùn)工具，我一直不太感冒。一是對不良氣昧本來就沒有特別喜好，另外打心底就特別不想將這類味道放入氣味記憶庫，我可不想以后吃個洋蔥雞蛋或是椰萊沙律都非得將這些味道納入為“不良氣味”。

　　其實，對于筆者而言最喜愛的正是一瓶正常葡萄酒的香氣，也非常享受欣賞葡萄酒香氣的各個過程，主要理由應(yīng)該是本人熱愛葡萄酒但不勝酒力吧，于是聞香是個很不錯的選擇。

　　如何去感受一款葡萄酒的香氣，可謂是門派眾多。按照最近在神州大陸上頗為流行的一套日本葡萄酒題材的卡通漫畫，更有這樣的描繪，一位天資聰穎，嗅覺獨到，且擁有無邊想象力的品酒師，鼻子湊到杯邊，“深秋的感覺”，“初戀的味道”接踵而至。雖然有些理性的品酒師會在課堂里會唯物地批判：有的人初戀是溫馨浪漫，甜美無比;有的人初戀是屢戰(zhàn)屢敗，酸澀不已。但其實，在品鑒過程中，將香氣與自己深刻的回憶，誠摯的感受融于一體，聽起來也滿是享受，本人倒覺得未嘗不可。

　　引證最著名美國酒評家羅伯特·帕克(Robert Parker)在上世紀(jì)70年代創(chuàng)建的100分體系——拋棄了英法為首的冗長酒評語句，以美式流行的快餐式文化，把100分劃分為基礎(chǔ)分50分、顏色及視覺占5分、香氣占 15分、味道收結(jié)占20分和最后的總結(jié)占5分。也就是香氣占了約近1/3的分數(shù)，香氣在一款葡萄酒的重要度不言而喻，舉個例子，一瓶50ml較好品質(zhì)的香水市值可能近千元，估計能讓一位女士用少則一兩月，多則一年。如果是一瓶波爾多一級名莊副牌也要個3000元，按照Robert Parker的100分制，香氣能約莫也占個1000元。但這瓶波爾多好酒一般一頓飯就會被干掉。想到這里，如果你不好好享受這款葡萄酒的香氣，那該是多么“浪費”啊。

　　如果深究葡萄酒的香氣，有學(xué)派還把香氣來源分為三重：一重香氣(也稱品種香，來自葡萄品種的香氣)，二重香氣(也稱發(fā)酵香，來自葡萄酒釀酒過程中發(fā)酵產(chǎn)生的香氣)，三重香氣(也稱陳釀香，來自葡萄酒陳釀熟成的香氣)。三種香氣的細分不斷強烈驗證香氣在品鑒時的重要性。

　　香氣真的在葡萄酒品鑒里那么重要嗎?半信半疑的你，不妨回憶感冒鼻塞時是否吃香喝辣時都是索然無味的。當(dāng)然它也可以妙用，難以下咽的涼茶掩著鼻子就會容易“灌”多了。

　　喜歡聞葡萄酒，享受葡萄酒吞咽前的芬香，享受吞咽后的回味撩人。酒力不勝的我由此長醉于聞香。也許有一天，我們會說：這款酒，很不錯，你，聞過嗎?